Создание элегантных садовых форм из дерена

Драцена отогнутая (Dracaena reflexa) с переплетенными стволиками

Формирование кроны считается необходимым элементом в уходе за комнатными растениями, и перед каждым начинающим цветоводом встает вопрос о времени и уместности этой процедуры.

Сформировать растение можно при помощи нескольких приемов:

• Обрезка — значительное укорочение или полное удаление некоторых веток с целью придания кроне определенной формы, сохранения компактного размера, стимуляции обильного ветвления и цветения. Применима она в основном к деревьям, кустарникам и кустарничкам с многолетними надземными побегами, несущими почки возобновления. Проводят ее обязательно чистым инструментом – ножницами или секатором.
• Прищипка — удаление верхушечной точки роста. Размер и форма кроны после прищипки практически не меняется, это минимальное укорочение только самых макушек побегов. Сделать это можно чистыми ножницами или отщипнуть макушку пальцами.

В уместности применения обрезки или прищипки есть различия.

Чтобы получить равномерный рост боковых веток по всей длине, длинные побеги необходимо укоротить минимум на 5-7 верхних междоузлий – т.е. сделать обрезку. Это уберет верхушечное доминирование, когда верхние почки обладают преимуществом в росте. Только тогда оставшиеся на побеге почки будут примерно равны, и можно ожидать хорошего ветвления.

Прищипку рекомендуется делать на коротких боковых ветках, образующихся вскоре после обрезки. Часто удаление только самой верхушки длинного побега приводит к тому, что просыпается только одна (если листья очередные), или две (если листья супротивные) самые верхние из оставшихся на побеге почки. Ветвления не происходит, а вместо него образуется некрасивое «колено» на месте прищипки. Сначала длинный побег обрезаем до нужного размера, а затем, при необходимости, после отрастания коротких боковых побегов их уже прищипываем.

Сроки обрезки

• Для декоративно-лиственных растений ее можно делать в любое время года, но предпочтительнее — рано весной. Во время зимовки некоторые ветки сильно оголяются, и весной потребуется их удаление. Весной можно делать сильную обрезку, а перед предстоящей зимой это опасно, поскольку в листьях находятся запасы, помогающие растению пережить зиму. В летнее время, по мере надобности, дополнительно проводят прищипки или обрезки длинных побегов.
• Для цветущих видов перед началом обрезки необходимо выяснить, на каких побегах закладываются цветочные почки (текущего или прошлого года), чтобы не удалить уже заложенные бутоны.

Если бутоны образуются на молодых приростах этого года, то сделайте обрезку в феврале, перед началом активного роста. Более поздняя обрезка приведет к задержке начала цветения. Так, гибискус зацветет лишь через 3 месяца после обрезки. Обрезка осенью, особенно у зимующих в теплых условиях растений, вызовет рост боковых побегов, которые в условиях недостатка света будут слабыми. Приросты же после весенней обрезки будут сильными и плотными. Осенью можно обрезать растения, которые будут зимовать в условиях, исключающих любой рост (при температуре +2…+5оС). И при недостатке места для зимовки растений тоже проводят осеннюю обрезку. Срезанные части побегов можно поставить на укоренение, и лучший результат дают обычно черенки после весенней обрезки.

См. Черенкование комнатных растений в домашних условиях.

При помощи последующих прищипок можно контролировать сроки цветения, оттягивать его до нужного момента, например, к выставке. У пеларгонии, в зависимости от сорта, цветение настанет через 16-20 недель после последней прищипки, а у фуксии — через 6-10 недель.

Если цветочные почки закладываются с осени, на прошлогодних приростах, то весной до цветения обрезать нельзя. В феврале не обрезают азалии, гортензии крупнолистные, камелии, гардении. Формирование кроны у этих растений надо сделать сразу после окончания цветения.

Если затруднительно выяснить, на каких приростах закладываются цветы, сделайте обрезку сразу по окончанию цветения, она не повлияет на последующие цветения и, к тому же, это самое лучшее время для размножения растений черенками, стебли достаточно вызрели и хорошо укореняются.

Для плодоносящих растений обрезку проводят после сбора урожая или рано весной.

Зачем обрезать цветы

По поводу обрезки растений всегда нужно искать ответ на вопрос – зачем? Потому что обрезать растение просто из-за того, что слышали, что так нужно – неправильно. Есть несколько действительно веских причин проводить обрезку цветка.

• Виды пеларгонии с названиями + фото

Итак, обрезку проводят:

1. Если растение имеет деформированные побеги. Бывает так, что при смене «места жительства» у цветка искривляются побеги, становятся узловатыми, неправильной формы, короткими. Также по этой причине растение может сбросить практически все листочки (например, фикус). Чтобы придать растению красивый вид в таком случае проводится санитарно-формирующая обрезка. Тогда вместо деформированных или разросшихся побегов вырастают новые и здоровые.

2. Некоторые растения при разрастании теряют форму. Лавр, цитрусовые, гибискус, розы, фикусы без обрезки выглядят заросшим кустом. Именно формирующая обрезка проводится для придания растению нужной формы. Например, вы хотите получить пышный куст розы, а цветок постоянно вытягивает старые побеги вверх, а новые, боковые, не выгоняет. Для правильного формирования кроны растения обрезаются или прищипываются верхушечные побеги, чтобы росли боковые. Обрезку можно проводить до того момента, пока цветок не приобретёт красивый вид. Но нужно учитывать, что во время обрезки растение ослабевает, поскольку бросает все силы на рост новых побегов. Поэтому в этот период оно не цветёт или цветёт слабо. Если вы хотите, чтобы ваш зелёный любимец зацвёл, прекратите обрезку. К формирующей обрезке также относится процесс создания бонсай.

3. Ещё одна причина провести формирующую обрезку – если ваш цветок превратился в растение-переросток. Фикусы или лимоны иногда выгоняют тонкие наклонённые побеги, и крона становится ассиметричной. Бегонии и бальзамины сбрасывают нижние листья, и ствол внизу выглядит лысым. Чтобы это не происходило, нужно вовремя удалять побеги, которые слишком вытягиваются. Иногда после обрезки или даже прищипывания верхушки нижняя часть ствола вновь обрастает новыми побегами или пучками листьев. Но иногда ситуацию может исправить только омолаживание.

4. Омолаживание бывает двух видов. В первом случае это обрезка старых засохших побегов, чтобы росли новые. Такую процедуру нужно проводить, например, чтобы убрать усохшие побеги аспарагуса или циперуса. Но если строение растения таково, что со временем внизу оголился ствол и не обрастает новыми листьями, то обрезать нужно радикально. Можно отрезать верхушку и укоренить её, чтобы получить новое растение. Это и есть омоложение цветка. А оставшийся ствол с 2-3 почками (точками роста) может дать новые побеги.

5. Обрезка корней. Эта процедура требуется не всем растениям. Некоторые после неё могут и погибнуть. Но если цветок очень разросся, его корни занимают всё пространство горшка, то требуется пересадка растения и иногда при этом необходимо обрезать лишние корни. Это нужно делать, если части корня слабые или больные. Также обрезаются все подгнившие, засохшие, поломанные корни. Но, как я уже сказала, не все растения нормально переносят даже гигиеническую обрезку. Поэтому без необходимости корни лучше не трогать. А вот необходимость – это создание бонсай. Процесс формирования мини-деревца часто предусматривает обрезания корня для того, чтобы растение приобрело миниатюрные размеры.

6. Иногда требуется санитарная обрезка. Она проводится, если цветок заболел. Больные части растения нужно обрезать не жалея, иногда захватывая здоровую часть, чтобы болезнь не распространилась, особенно это касается заражения вирусами или грибками. Санитарная обрезка требует особой тщательности и аккуратности, чтобы заражение не пошло дальше. Впрочем, любая обрезка должна проводиться по правилам.

• Стрептокарпус (Streptocarpus) – уход, фото, виды

Далее читайте о том, Как правильно обрезать растения

Обрезка деревьев на даче || Строение дерева. Чего добиваемся обрезкой? ©

Зачем обрезать комнатные растения?

Оптимальные сроки обрезки комнатных растений

Дёрен. Посадка, уход и удовольствие.

Как обрезать дёрен

Санитарная обрезка растений

Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть немедленно срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если Вы вовремя не удалите его, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки. Основное правило — удалять все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо — если побег начинается под землей — удалите его до самого основания).

Растения минимального ухода. Дерен — обзор видов и сортов.

Кому обрезка не нужна

Не обрезают стебли у папоротников, пальм, цикаса, герберы, большинства орхидей, они у этих растений или слишком короткие, или прекращают расти после обрезки. Уход за кроной сводится к удалению только сухих листьев.

Не потребуется обрезка многим голландским растениям первые 1-2 года после покупки, они выращены на ретардантах — веществах, сдерживающих вертикальный рост, поэтому долго остаются компактными.

Обрезка драцен, юкк, диффенбахий, монстер, филодендронов не улучшает их внешнего вида и проводится только в целях размножения или по достижению растениями предельных размеров.

У многих сортов фикуса Бенджамина при формировке кроны лучше ограничиться укорачиванием только макушки, не затрагивая красивые поникающие боковые ветки, которые после обрезки не ветвятся, а останавливаются в росте.

Не следует обрезать зеленые части луковичных (гиппеаструм, лилии) и клубневых растений (бегонии, каллы), их удаляют только после полного усыхания.

Бегония королевская (Begonia rex) Beleaf Inca Flame

Обрезка бывает санитарной, когда удаляются больные и сухие ветви, и декоративной, когда растению придается особая форма. С помощью обрезки можно сформировать пирамиду, шар или полусферу, и множество других фигур.

Укорачивающая обрезка (подрезка)

Для большинства растений при укорачивании возрастает пробудимость почек, поскольку снимается доминирование апикальной почки.

Количество боковых побегов на подрезанной ветви увеличивается, и чем больше мы укоротим ветвь, тем плотнее будут располагаться сильные боковые побеги и тем меньше становится зона с не пробудившимися почками у основания подрезанной ветви.

Этот прием также используется для увеличения длины приростов. Для этого ветвь очень сильно укорачивают, оставляя одну-две хорошо развитые почки или боковой побег, ориентированный в желательном направлении.

Это свойство используется при формировании растения, когда необходимо получить длинную ветвь (побег), а также при омоложении отдельных ветвей, когда из-за большого числа аттрагирующих центров и (или) ослабления корневой системы ежегодные приросты становятся слабыми.

При регулярной укорачивающей обрезке растения становятся более компактными, повышается насыщенность кроны ветвями и ее загущенность. Ею можно регулировать рост отдельных ветвей в кроне растения.

Создание штамбовых форм

Штамбовые деревца — самая популярная из создаваемых стрижкой форм. Чем крупнее листья, больше междоузлия, тем выше должен быть штамб и больше конечный размер деревца. Не получится сделать небольшое штамбовое дерево из крупнолистного растения. Следует учитывать и темп роста растения. Так маленькие штамбовые мирты быстро вырастают, их не удается поддерживать даже самой сильной обрезкой.

Высота штамба закладывается сразу, в дальнейшем она практически останется неизменной, будет увеличиваться только диаметр штамба и кроны.

Для начала формирования штамбового дерева выбирете сильное одноствольное растение, подвяжите его к вертикальной опоре, чтобы ствол рос ровно. Определитесь с высотой будущего штамба, дайте стволу вырасти до этой высоты плюс еще вверх на 10-15 междоузлий.

От нижней границы штамба (отметьте ее ленточкой) отсчитайте вверх 5-7 междоузлий, из этих веток будем формировать будущую крону. А макушку над ними, примерно 5-7 междоузлий, отрежьте. Не спешите сразу удалять все боковые ветки на будущем штамбе, они помогают нарастить толщину ствола. Но и слишком поздно их удалять опасно, могут остаться отметины. Так, у фикусов Бенджамина после удаления толстых веток на стволе остаются заметные наплывы и рубцы. Когда штамб станет достаточно толстым, удаляем боковые ветки на нем, обрезаем по желаемой форме крону, и деревце готово. В дальнейшем необходимо вовремя делать обрезки или прищипки веток кроны и удалять появившуюся поросль на штамбе.

Какие ветки можно отрезать.

Обрезка выполняется для того, чтобы крона была красивой в будущем. Очень часто цветоводы обрезают так чтобы было красиво «здесь и сейчас». При этом не обращают внимания на то куда направлены почки. Такой подход приводит к тому, что уже через месяц растение теряет декоративные качества. Поэтому перед обрезкой определитесь, что именно вы хотите получить в итоге. Вполне возможно, что вам будет достаточно чуть проредить куст или отрезать чересчур отросший побег. Обратите внимание на ветви, которые растут параллельно друг другу. Практически всегда это делает крону не красивой. В зависимости от ситуации одну из таких веток можно отрезать до основания, либо обрезать около почки, которая «смотрит» в другую сторону. Естественно решать, как поступить нужно вам. Кроме того, ветки, которые растут внутрь кроны или направлены в сторону, отличную от роста большинства других побегов (вверх или вниз), делают куст не красивым. Их тоже нужно либо отрезать вообще, либо подрезать до почки, направленной в нужную сторону. То есть в соответствии с лично вашим пониманием будущего развития и эстетического вкуса.

Параллельные побеги

Побег растет вверх, тем самым делает куст неряшливым

Художественные приемы формирования комнатных растений

Переплетение стеблей – еще один прием, который используется для создания декоративного штамба. Стволы фикусов Бенджамина формируют в виде общего штамба или сплетают в круговую или плоскую решетку, в местах тесного соприкосновения они срастаются и образуют единое целое. Стволы пахиры или шеффлеры сплетают в косу. В дальнейшем уход за такими растениями сводится в своевременной обрезке кроны и удалению поросли на штамбах.

Наклон побегов — один из альтернативных обрезке приемов формирования. Широко используется в стиле бонсай, где новое положение ветки фиксируется проволокой.

Азалия (Azalea sp.), бонсай

У некоторых растений, таких как авокадо, фикус каучуконосный, драцена окаймленная, даже сильная обрезка не приводит к ветвлению, вырастает всего один боковой побег. Чтобы вызвать рост новых веток, можно не обрезать макушку, а наклонить стебель дугой и зафиксировать его в таком положении. Сыграет механизм верхушечного доминирования – проснется и тронется в рост та почка, которая окажется выше всех на дуге. Отпустить побег или изменить форму дуги можно будет, когда новый боковой побег уверенно начнет расти.

Подвязывание к опорам используется для придания формы лианам. Для пассифлор, плющей используют дуги, по шпалерам направляют дипладении и бугенвиллеи. При подвязывании побегов к опорам помните про эффект верхушечного доминировании. Если макушка побега направлена вниз, то она прекращает расти, а взамен активизируется почка на верхушке дуги. Подвязывая лианы, следите, чтобы их макушки остались направленными вверх.

Подвязывание к опорам поможет сформировать крону лимонов. Молодые экземпляры, выращенные из черенков, трудно поддаются формировке при помощи обрезки, проще их ветви подвязать в нужном направлении. В продаже встречаются небольшие цитрусы, обычно это лаймы, чьи длинные ветви зафиксированы на решетке.

Сделать ложный ствол можно, связав вместе вокруг искусственного ствола стебли лиан, таких как эпипремнум, филодендроны, сциндапсусы или хедеры.

Топиарная стрижка

Топиарная стрижка — очень трудоемкая вещь, требующая много времени и высокого мастерства садовника. То есть сам процесс стрижки несложен, хотя и трудоемок.

Гораздо сложнее подготовить, сформировать растение для стрижки. Этот процесс включает в себя несколько этапов укорачивающей обрезки для достижения максимальной плотности ветвей и побегов в стрижки.

Саму топиарную стрижку проще всего проводить с помощью специально подготовленных шаблонов из стальной проволоки. При этом резко снижается вероятность ошибок и возрастает скорость работы.

Необходимо помнить о том, что, по крайней мере, раз в год необходимо пересматривать размер шаблонов в сторону увеличения… как, впрочем, и зарплату садовника…

Частота проведения стрижки зависит от силы роста растений и трудолюбия садовника. Основной принцип — чем чаще, тем лучше.

Менее распространенным приемом является изменение ориентации ветвей и побегов в пространстве. При этом нужно помнить, что чем ближе ветвь или побег к горизонтали, тем выше пробудимость почек и вероятность их перехода на формирование цветков. И наоборот, чем более вертикальное положение занимает ветвь, тем сильнее доминирование апикальной меристемы.

Изменять положение ветвей можно с помощью накладного спирального каркаса из проволоки (по технологии бонсай), а также подвязывания ветвей друг к другу, стволу или внешнему каркасу.

Можно также слегка надламывать или скручивать древесину молодых ветвей без повреждения тканей коры, примерно задавая им желаемое направление роста.

Только имейте в виду, что этот прием требует довольно больших практических навыков и годится не для всех растений.

Возобновление

Некоторые комнатные растения, такие как пеларгония, бегонии, бальзамины, традесканции и др. через несколько лет выращивания даже при своевременных обрезках теряют свою декоративность, стареют, сильно оголяют стебли и нуждаются в возобновлении. Тогда со старого растения в самый благоприятный период берут и укореняют черенки, лучше верхушечные. Для большей декоративности после укоренения можно посадить вместе по несколько молодых растений.

Фото: Наталия Семенова, Алексей Исаев, Рита Бриллиантова, GreenInfo.ru

Укорачивающая обрезка

Укорачивающая обрезка — основа топиарного искусства и формирования живых изгородей, бордюров, растительных групп и отдельных растений.

• Растения для альпийской горки: названия и фото, озеленение своими руками. Нюансы выбора цветов, схемы размещения растений. Озеленение альпийской горки хвойниками

• Классический стиль в ландшафтном дизайне: способы применения и характерные особенности использования для больших и маленьких участков (125 фото)

• Побелка деревьев: советы по нанесению состава и обзор лучших методов защиты деревьев (110 фото)

Омолаживающая обрезка растений

Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившиеся от высокой температуры или сухого воздуха зимой.При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить,чтобы на «пеньках» оставались по 2-3 живые почки. Не страшно, если вы удалите до 90% длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов.Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно,сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные. Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки — ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных,здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.

Обрезка гортензии

Гортензия метельчатая выдерживает достаточно сильную обрезку. Но если ее резать ежегодно, она начинает чахнуть. Особенно если находится в затенении. Поэтому с гортензией метельчатой не стоит усердствовать. Отцветшие соцветия обрезайте осенью. Подкормите осенним удобрением, замульчируйте компостом или перегноем.

А если нужно радикально омолодить, то лучше это сделать весной. Можно по сходящему снегу, по уже по набухшим почкам. Как и дерен, обрезайте на междоузлие, формируя более низкий купол, ту высоту, которая вам нужна. И обязательно подкормите минеральным удобрением с маркировкой «весеннее», чтобы она смогла быстро нарастить свою массу взамен утраченной.

У дерена, в отличие от спиреи, довольно длинное междоузлие. У спиреи, где бы вы ни срезали веточку, обязательно попадете недалеко от почки, из которой потом пойдет побег и начнет ветвиться. Дерен же лучше всего обрезать на расстоянии 0,5-1 см от узла. Тогда он зарастает легко и выглядит декоративно. В противном случае получите куст или изгородь с отмершими пеньками.

Это же касается и других кустарников с длинными междоузлиями (пузыреплодник, чубушник и др.).